http://www.e-3up.com/blog 3UPでの日々の作業を綴っていくブログです Wed, 03 Jun 2009 13:42:48 +0000 http://wordpress.org/?v=2.7.1 ja hourly 1 http://www.e-3up.com/blog/archives/121 http://www.e-3up.com/blog/archives/121#comments Wed, 03 Jun 2009 13:42:48 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=121 サーキット＝実験
三上が車高調をいじり倒して「実験」している姿を見ている方が多いのでは？
と思いますが・・・
車高調を装着して「１回も触った事ありません」という方
意外に多いと思うのですけど、宝の持ち腐れですよ
何のために車高を調整できる「車高調」を装着しているのでしょう？
 

現代の車高調には、ほとんどに減衰調整機能と、車高調整機能が付いていますね
折角の機能を使ってみない手はありません
もっと「自分好みのセッティング」が見つかるかもしれませんよ

まずは、ショックを触ってみてください。　ハンドリングや車の動きが変わるはずです
ドライバーが「怖い」って感じる時は、「動きの予想が付かない」から怖いのです

ドリフト走行は「だろう運転」だと三上は言います
ここで曲がるだろう、ここで止まるだろう、ここで振り替えすだろう・・・
予想外の動きをするから　対処できない＝怖い
だったら、自分の予想どうりに動く車にすれば良い＝自分スペシャルを作ろう！
 
色々なパーツで構成された１台のマイカー。　
ボディの状態も、タイヤも、車高バランスも、何もかも世界で１台のマイカー
「正解」なんて無いのです。　貴方だけの「正解」を見つけてください
 

 三上Ｓ１４・ＥＣＲ３３　　岡崎180ｓｘには
ＧＰスポーツさんのＧ－ＭＡＳＴＥＲ　Ｇ－ＭＡＳＴＥＲ　Ｐｒｏｓ
を装着しております。
発売当初の付属のスプリングが変更になり現在はスイフトの
スプリングが標準になったので、バネを変更して乗り比べしてみました

いやぁ～　全然フィーリングが変わって楽しかった！　スプリングのレートは前後同じなのに
こんなに変わるとは思いませんでした。
自分の走りたいスタイルに合わせてチューニングすると、もっともっと楽しくなります
走行会１回じゃ、減衰テストも、車高のテストもまだまだ。この実験は必ず自分の肥しになります
自分スペシャルになるまで実験しまくります
 
こうやって「車遊び」するのが楽しいんですよ！ ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/121/feed http://www.e-3up.com/blog/archives/118 http://www.e-3up.com/blog/archives/118#comments Wed, 03 Jun 2009 13:16:28 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=118 どんな部品でも永久に持つわけではありませんね。
言い変えれば「消耗品」です
足回り部品に多い「ピロ」は特に・・・半年～３年でガタが出ますね
でも、ソレが当たり前なんです。　人間にもガタが来るでしょ？
１５００キロほどの車輌重量を４本の足で受け止め、ありえないＧが掛かったり
飛んだり跳ねたり落ちたり登ったり・・・する訳ですからね。
 

 

 
 
 
 
 
 
定期的にアライメントを取ったり点検する事で、いきなり折れて・・・事故につながる
といった悲惨な事は回避できるのですが、気が付かない場合も多くあります
私も、３速蹴り進入後、ブレーキングで非常に大きな力が掛かった時に「ボキッ」と部品が
折れてしまったことがあります。
どこの製品がダメとか良いの問題ではなく、きちんとメンテナンスしていない自分に腹を立てて下さい
 
さて・・・折れてしまったものは仕方がありませんね。
やっぱり「予備」として片側だけでも部品を持っていれば、
ドリフト走行は出来なくても、何とか帰る事が出来ますね。
交換するのに必要な工具も必要ですけど、サーキット内を探せば
工具を貸してくれたり、知恵を貸してくれる方がいます

まぁ、何が言いたいかと言うと・・・
「日常点検」で回避できるトラブルは多いですよ！
「予備部品」を持ってサーキットへ行きましょう！
という事です ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/118/feed http://www.e-3up.com/blog/archives/113 http://www.e-3up.com/blog/archives/113#comments Wed, 03 Jun 2009 09:01:27 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=113 サーキットでイキナリ折れて（割れて）えらいこっちゃ！になるＲナックル
シルビア系のＲナックルはちょっと・・・弱い？！
大体、亀裂が入るところ（力がかかる所）は決まっているので
普段のメンテナンスやチェックで気が付く事もありますが
普通は・・・気が付かない（ちょっとの亀裂で気が付くツワモノもいるが）
いまや、Ｒナックルは持ち歩く「予備備品」の１つです。


 そもそも、なぜＲナックルが折れるのか？
コースアウトの衝撃はもちろん、さまざまな力の蓄積で弱い所が折れるのですネ
調整アームであちこちに押され引っ張られ、想像以上に力が加わるＲナックル
あまりにもポキポキ折れる車輌は、アライメント（力の掛かり方）を見直す必要がありますね

大半の車輌でＲナックルが折れると・・・Ｒタイヤが前に押されボディとくっ付き動けなくなる
高速コーナーの途中で折れたりしたら・・・「神様お願い」状態になる
三上・岡崎もドリフト走行中のＲナックル割れ体験有り

ここまで見事にバラバラに割れてしまうと、
当然走れない＝帰れない。
タイヤがボディと干渉（くっ付く）してしまい
車輌移動も出来なくなってしまう。
←ここまで見事に割れるのもある意味珍しい

多くの方は、パッキリ折れる直前、１ヶ所の亀裂が広がって来て、走行中にＲタイヤのブニブニ感で気が付く方が多いかな？








Ｒナックルは、単体で見る機会が少ないと思うので、何がどうなっているか知らない方が多い
タイヤが付いた状態でも、ナックルを丁寧に見ると↑（左２枚目）写真のような薄い亀裂が発見できる
丁寧に１週、各アームの付け根を点検してみて下さい

上の右の写真は、ナックルを単体にして撮った写真。外せばバッチリ分かるんだけどね・・・
毎回チェックの度にナックルを外すなんて出来ないから、小さな亀裂を見逃さないで！
その為には、常に足回り・下回りを綺麗にしておく必要がありますね。
泥だらけじゃ、肝心な割れすら発見来ませんし、目に泥攻撃を受けるだけで、
正直、点検する気も起きませんからね～

もちろん、車種ごとにナックルは違いますし、ハイキャス付き・無しでも形状が異なります
これも壊れるパーツとして、持ち歩きたい予備備品です ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/113/feed http://www.e-3up.com/blog/archives/109 http://www.e-3up.com/blog/archives/109#comments Wed, 03 Jun 2009 08:27:14 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=109 ドリフト走行・・・
不安定なその走らせ方ゆえに「コースアウト」する確立が非常に高い
フルカウンターのまま、ダートへ落ちたり、縁石に引っ掛けたりすると
タイロッドに無理な力がかかり、曲がってしまう事があります。
走りに行くなら、１本は予備として持って行きたい部品の一つですね
でもね、私岡崎はまだ１回も曲げた事が無い。車は３台潰しているが・・・
タイロッド曲がりの主な理由は、フルカウンターのまま「大きな衝撃衝撃」を受ける事が多い










目で見て分からないくらいの曲がりでも、ハンドリングに影響が出る大切なパーツですが
上の写真のような見事な曲がりの場合・・・　走行は「不可」に近い。
車の移動すら出来なくなる可能性「大」ですねぇ　
すっごい曲がっちゃっている場合は、写真の様に「ジャッキ」等で無理くり直して
移動が出来るくらいの状態にすることは可能だけど、予備を持っていれば交換すればＯＫ

ですが、ここで大きな注意点が２点
１、印をつけながら、同じ長さに交換してもアライメントは狂います
２、純正タイロッドは、太さ・長さが車種ごとに違います。社外品はさまざまです

おおざっぱですが、　Ｓ１３系純正＝細いタイプ　　Ｓ１４・Ｓ１５純正＝太いタイプ
スカイライン系は太いタイプですが、長さが違います

足回りパーツが純正のまま。って車輌も少なくなっているので、ＭＹ　ＣＡＲに使用している部品くらいは把握しておかなければいけませんね。 ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/109/feed http://www.e-3up.com/blog/archives/101 http://www.e-3up.com/blog/archives/101#comments Mon, 27 Apr 2009 14:33:13 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=101 Ｓ１３／Ｓ１４・１５のアルミのサクションパイプ
使わないから塞いでいる方は多いと思います

１００均一で売っている、机やイス用の床保護ゴムや、乾電池を詰めて
穴を塞いでいる方も多くいらっしゃると思いますが・・・
ここ、結構な圧力がかかっているのです

３ＵＰ店舗や、ＨＰのカートショッピングでも販売しておりますが、サクション用の
シリコンキャップで簡易的に穴を塞ぐのが一番手っ取り早い。　乾電池は危ないから↓無しネ







ですが、いつか劣化してしまう。　なにかのついでに・・・
アルミ溶接でガッチリ埋めてしまうのも手です

これは、私の車輌の写真なんで
ちょっと適当なアルミ溶接になっていますが
圧力に負けて穴が開く事はありません

私も例に漏れず、１００均一の適当な
ゴムキャップを使って穴を塞いでおりました。
がしかし、ブーストが掛かった瞬間に「パヒュン！」と穴が開き、黒煙を出しながらピットイン
これが、ツイン走行や、後続車が近くにいた時には恐怖に震えます
いきなり「吹けなく」なるのですから・・・

３～４速全開！のコーナーの先が「壁・土手」だった時には、目も当てられませんね
吹けない＝車の姿勢が乱れる＝アンダーｏｒスピンの可能性大＝ブレーキ＆サイドで調整
そして残念ながらぶつかってしまう。という事も大いにあります。（ありました）
 
ヘンテコな部品を代用する＝破裂　こんなダサイことが原因でクラッシュなんて悲しい
だったら強度と耐久性があるシリコンキャップで塞ぐか、溶接してしまいましょう！

シリコンキャップは、４・６・１８・２８・３５ﾊﾟｲ　￥210円～￥840円程度
アルミ溶接は１ヶ所　￥3,150円～

実物の写真は、弊社ＨＰの「お買い物」で確認してね！ ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/101/feed http://www.e-3up.com/blog/archives/95 http://www.e-3up.com/blog/archives/95#comments Mon, 27 Apr 2009 14:10:32 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=95 なんだか吹けないんです。黒煙が出るんです
インタークーラのバンドは全て見直したし・・・
他に何が考えられますか？
黒煙が出る＝エアー吸いの可能性が高い
前置き・中置き　インタークーラーが装着されている車輌は
多いと思いますが、たまにはチェックしてみて下さい
 

 前置きインタークーラー装着の車輌に多いのですが、インタークーラーのコアは
ボディにガッチリ止められていても、エンジンは前後左右上下に振動している
という事を忘れてはいけません。
ダートなどに落ちて激しい衝撃を与えた時には、エンジンも足回りも、ボディも動きます

原因不明で全てチェックしたのに黒煙が出る！というお客様の車輌の点検
結構すぐに見つかりました。　ってか良くあるのです


 
 
 
 
ちょっと、写真は見えずらいかもしれませんが・・・
インタークーラーのパイピングを通す為に開けられたボディの穴
自分で頑張って取付したそうですが、ボディ穴がギザギザになっていて、パイピング
とボディの隙間がほんの少ししかありませんでした。
エンジンを掛ければ、その振動・揺れでパイピングと擦れてしまいます

その結果・・・知らないうちに　ボディと擦れたアルミのパイピング
鉄ＶＳアルミ　だと、鉄の方が強いですね～
見事に穴が開いていました。
ここまで大きく開いた穴は珍しいのですが・・・
パイピングに穴が開くという事は、日常茶飯事だったりします
ちょっとした工夫と対策で回避出来ます
穴を大きく開ければ、パイピングとボディの隙間が大きいという事だから、当たりずらくはなるが・・・
なんだか弱くなる気がするし
カッコ悪い
最小限＋安全マージンの穴を開ける
というのが難しい所なのですが
開けたボディの穴の周りに↑シリコンホースを切った物を取付けると（ちょっと面倒ですが）
擦れて穴が開く事は軽減されます。がすぅ～っと保障されるものではありません
マメに点検・チェック！
ちなみに、シリコンホースだって２～３年もすれば劣化してダメになります。
圧力がかかる所なので、薄く亀裂が入ることも少なくありません。
 
圧漏れ点検をすれば、エアー吸いの箇所が分かります（予約制　￥3,150円）
怪しいなぁ～と思っている方は、一度点検をしてみてはいかがでしょう？ ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/95/feed http://www.e-3up.com/blog/archives/92 http://www.e-3up.com/blog/archives/92#comments Mon, 27 Apr 2009 13:38:44 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=92 私岡崎はドリフトを初めて、この記事を書いている本日まで
９年間一生懸命楽しみながらドリフトしてます。
ドリフトを本格的に頑張り始めたのはオバちゃん２７歳の時
フルノーマルの１８０ｓｘから、タービン交換、クラッチ交換
少しずつチューンしていきました（基本壊れてから交換）
憧れだったフルエアロ装着と前置きインタークーラを入れたけど・・・

やっぱり、サーキットではコースアウトするし、前から突っ込む事もある。
ちょっとぶつかっただけでも、パイピングが外れてエアー吸いしやすいし、
異物を吸い込んでしまう危険性が高いのが難点でしょうか

アルミで出来ているインタークーラーは
衝撃に弱く簡単に割れてしまいます
ですので、対策が必要です
前置きインタークーラを装着する際には
なるべく高い位置で地面と「垂直」に
装着するように心掛けています
私は６～７年前（当時はかなり珍しかった）から中置きインタークーラーでした。
多少クラッシュしたとしても、自走でサーキットへ行って、自走で帰る。これ基本ですよね
今でも、平気で前から突っ込んでしまうことがあります。
その度に「中置きで助かった！」と三上に感謝をしています（本当）


 
 
 
 
 
 
ドリフト走行って、ダートに落ちる事が多いので、出来るなら「中置き」をオススメしてます

前置きインタークーラー：メリット・デメリット
メリット：とにかく、車輌の最前面にあるから、空気が冷える！
　車種別にキットになっているのでコストが安い。装着が比較的簡単に出来る
デメリット：前からのクラッシュに弱い。破片を吸い込んでエンジンブローの可能性大
　インタークーラーの後ろにあるラジエター・オイルクーラーが冷えずらい

中置きインタークーラー：メリット・デメリット
メリット：前からの衝撃に強い。インタークーラーが潰れる時はほとんど廃車の時
　オイルクーラーを前面に装着するスペースがある。
　パイピング短縮でレスポンスUP（そんなにスゴイ体感は出来ないかな？）
デメリット：装着しているタービン・部品により、パイピングがワンオフになる為コストが掛かる
　前置きインタークーラーと比較すると、熱ダレが早い・エアコン取外しとなる

両者共に、メリット・デメリットはありますが、前から突っ込んでしまった時に（年１～３回）
はぁ～中置きで良かった・・・　と正直、思っています
 
中置きインタークーラー装着のおおよその予算目安
部品：ＨＰＩ製「中置きインタークーラーＫＩＴ」＋車により不足のパイピング＋シリコンホース
　もしくは、エボ等の既製の純正インタークーラー流用＋パイピング材料＋シリコンホース
工賃：パイピング製作・溶接・取付　50,000円～ ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/92/feed http://www.e-3up.com/blog/archives/89 http://www.e-3up.com/blog/archives/89#comments Wed, 22 Apr 2009 04:58:19 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=89 まだまだドリフト車輌としては玉数の少ないスカイライン
R32/R33/R34　素性は、良い車なんだけど・・・
ドリフト車の定番CARと比較しちゃうと、やっぱりタイヤの切れ角が少ない感は否めませんネ
３UP三上の加工ナックルコンセプト「違和感が少ない事」
を重視した「４５３７ナックル」を愛用して下さる方の紹介です

写真が無い方も多いので、順に用意が出来次第UPします

まず、チームオレンジのスポッター、ご存知「Ｋスタイル」店長の井草さん＆奥さん







昔の人（長くノーマルナックルでドリフトをしている人って
「加工ナックルのあの独特な感覚が嫌い！」と言う方が多いんですねぇ～
もちろん、例に漏れず井草さんも「加工ナックル嫌いや！」「絶対付けへん！」派でしたが
三上に言い含められ？取り付けしてくれました。

奥さんと２人でドリフト走行するＲ３２スカイライン。Ｄ１ＳＬ地方戦にも参戦しています
あっ写真は取ったけど、レポート忘れた・・・ので、後日また書き直します ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/89/feed http://www.e-3up.com/blog/archives/78 http://www.e-3up.com/blog/archives/78#comments Fri, 17 Apr 2009 10:07:18 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=78 エンジンオイルって何キロ走ったら交換ですか？
良く質問されますが、正直決まりは有りませんし判りません

街中を2〜3000回転で普通に走る乗用車で3000〜5000キロごとに交換
と言われていますが、この常識はドリフト走行する「ドリ車」には
まったく当てはまりません。だって常識想定外の走行をするんだもん！

３ＵＰで使用しているエンジンオイルはワコーズ　４ＣＲ（10Ｗ-60）です。
エンジン・使用用途により「適正オイル」は違うと思いますが
ドリフト走行をする日産エンジンには、これ位の粘度のオイルが良いと思います

３ＵＰでは、エンジンオイルの交換サイクルを・・・
■１回でも１２０度を越してしまったという認識があれば交換
■街乗りオンリー（サーキット走行無し）でも２〜３ヶ月に１回は交換したい
　→レーシングオイル程、汚れやすく（洗浄成分）劣化もはやい傾向にあります
■実際にエンジンオイルの量と色をオイルゲージでチェック（黒かったら交換）

実際には、岡崎180ｓｘ・三上ＥＣＲ33では　サーキット走行３〜５回走って交換しています

本当は毎回サーキット走行ごとに交換したいけど、お金が掛かりすぎるでしょ
だから、オイルの劣化を極力抑える「走行努力」をしているのです。

■サーキット走行前にしっかり暖機をしてから走行
　（油温が低いままの全開走行は水分が多くオイルに入り込み劣化します）
■油温を110度以上に上げない（100度越したらクールダウン！85～100度キープ）
■車輌によりますが連続走行しない（走行途中でもしっかりクールダウン）

オイルなんて、何でも同じ！入っていれば大丈夫！
安いオイルでもマメに交換してれば大丈夫！　
これは間違えです。街乗りだけなら有りの話なんですねぇ


こちらのSR２０エンジン
ヘッドカバーを開けた途端にオイルのスラッジ
エンジンオイル交換をサボっていたことが
一目瞭然で分かります
このヘドロのような塊は、エンジン内部にも
ベッタリとまとわり付いているはずです

こちらは、きちんとオイル管理をされていた
ヘッドカバーとヘッド（腰上）内部
上の写真と見比べると、まず色が違いますね
そして、ヘドロもありませんね
（でもガスケット抜けして開けたヘッド）
人間で言えばさらさら血液って感じです
皆さんのエンジンは健康ですか？

エンジンオイルを入れるキャップから懐中電灯で照らしてカムシャフトや、周りを見るだけでも、
おおよそのオイル管理状態が判ります。
エンジンオイルの管理の悪いエンジンはは、そのヘドロがオイルを循環させる管に
詰まってしまったり、循環が悪くなったりで、良い事はありません。

上の写真のエンジンは、お客様が中古車で購入した車輌のエンジンで、
あまりの酷さに結局エンジン全てバラして丸洗い
こんなヘドロ状態で、ドリフト（高回転走行）なんて、怖くて出来ませんよね

そうそう、お友達同士や、ネットで中古車を購入する時にも注意してくださいね
走行距離が少ない・女性ドライバー・高年齢者ドライバー・ワンオーナー
などに騙されないで、きちんと自分の目で確認する事をオススメします ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/78/feed http://www.e-3up.com/blog/archives/75 http://www.e-3up.com/blog/archives/75#comments Fri, 17 Apr 2009 08:07:22 +0000 3up http://www.e-3up.com/blog/?p=75 比較的、SR２０エンジンは、ロッカーアーム飛びが多いと言われています
比較しているのは、ドリフト走行前提の車輌エンジンね
そもそも、どんな原因で飛んでしまうのか？
主な原因は・・・シフトミスやオーバーレブによるエンジンの回し過ぎや、
エンジンオイルが高温になりすぎて油圧が垂れ、クリアランス不足によるものが多いですね。









↑この写真は、某大会に出場中の三上S１４シルビアのSRエンジン
鈴鹿サーキットにて練習走行時に「もっと回転上げて踏んできて！」という私のリクエストに
「これ以上踏んだら（回したら）絶対にロッカー飛ぶよ」というドライバー三上の予告どおり
本当にロッカーアームを飛ばしてピットへ戻ってきました。

私、岡崎はロッカーを飛ばした経験が無いのですが、「あっ飛びそう・・・」という感覚は
長年ドリフトをしていると養われるものなんですねぇ
ロッカーアームが飛んでしまうと、もちろん自走は無理です

ドリフト走行中に、気が付いた時には・・・
「飛んでいた」というのが普通の感覚で
■１気筒死んだみたい
■力が無く、吹けない・・・
■エンジンが妙に振れている
というような症状が出ます

エンジン内部を知らない方は（ごく普通の人）ここで諦めてレッカーで運びましょう
もちろん、エンジンを掛けてブンブン！なんて絶対にしてはいけません。
被害を拡大させてしまうだけです。

何がどのようになってしまったのか？はエンジンを開けてみないと分かりませんが
割れたロッカーアームなどがカムシャフト等を傷つけたり、バルブを曲げてしまったり、
飛んだ破片が行方不明な場合は、隅々までエンジン内を探し、
無い場合はオイルパンを取って確認する必要があります。
これで、エンジンがお釈迦になってしまう可能性も非常に高いので、リスク「大」です

こうならない為の心掛けは
■エンジンを回しすぎない
■油圧を確保する＝エンジンオイルの油温を上げ過ぎない
■PITへ戻った時に、油圧計が最低２キロを保持できるエンジンオイルを選ぶ

■ロッカーアーム飛びを防止する部品装着、対策品のラッシュアジャスターに交換
といった対策も効果的です。

がしかし、絶対に飛ばないわけでは無いので無茶しないで下さいね！ ]]> http://www.e-3up.com/blog/archives/75/feed